Restauration XS 650 447 Bj 1976

[ManniDoc]

...da schließ ichmich AleXS doch ma ausdrücklich an; Danke!
ManniDoc

[spungle]

Hallo, auch ich möchte mich bedanken! Tolle Arbeit und toll das du es hier Teilst!

[Pitt]

Hinterradnabe mit Ruckdämpfern:
Bei der Zuordnung der originalen Felgenbreite zur Reifengröße ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich hatte zunächst einen 130iger Reifen auf die originale Felge mit der Breite 2.15-18 gezogen. Das sah auch ganz passabel aus, ist aber leider nicht eintragungsfähig. Mir ist klar, dass die Originalbereifung 4.00-18 eigentlich völlig ausreicht. Ich verspreche mir auch keine Vorteile durch einen breiteren Reifen. Es ging mir eher um die sehr ausladenden Schutzbleche der XS, zu denen nach meinem optischen Empfinden ein wenig breitere Reifen passen.
Deshalb habe ich auch das Vorderrad von 3.25-19 (1.85-19er Felge) auf 3.60-19 (2.15-19er Felge) umgerüstet. Das ist eintragungsfähig.
Für das Hinterrad benötige ich aber eine breitere Felge mit mindestens 2.50 Zoll.
Deshalb habe ich mich entschieden, ein zweites Hinterrad zu bauen.
Die originale Hinterradfelge erhält wieder einen schmaleren Reifen (Dunlop TT100 in Größe 4.25-18, da es ihn in 4.00-18 nicht gibt).
Ich habe mir eine 2.50er Hochschulterfelge besorgt, die der Originalen sehr ähnlich ist. Hier stehen meines Wissens nur Morad (Nachfolger von Akront) und XS-Performance zur Verfügung, wobei Letztere ein Festigkeitsgutachten für den TÜV mitliefert. Als Nabe wollte ich ein Exemplar mit Ruckdämpfern verwenden, um das XS-Getriebe zu schonen. Hier habe ich das bei Rüdiger angebotene Neuteil gewählt.
Die Nabe sieht ordentlich aus und ähnelt der originalen Nabe (eingebaut und im sichtbaren Bereich). Technisch lehnt sie sich an vergleichbare Naben anderer Yamaha Modelle (wie z.B. der Yamaha SR500) an.
Sowohl den Felgenrohling, als auch die Nabe habe ich nochmals poliert, da die Oberflächen nicht perfekt waren.
Die neue Felge wird nun in einer Radspannerei passend gebohrt und eingespeicht.
Sobald ich beide Hinterradfelgen fertig habe, werde ich Vergleichsbilder anfertigen.

Grüße aus Seefeld, Pitt

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 1.JPG

Hinterradnabe mit Ruckdämpfern

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 4.JPG

Nach dem Einbau: Vom Original kaum zu unterscheiden

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 5.JPG

Balsam fürs Getriebes: Gummielemente zwischen Nabe und Kettenblattträger

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 7.JPG

Dämpfung: Ähnliches Prinzip wie bei anderen Yamaha Modellen

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 8.JPG

Kettenblattträger mit drittem Radlager

[Pitt]

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 10.JPG

Vom Original kaum zu unterscheiden: Ähnlicher Innenaufbau der Nabe

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 14.JPG

Politur: Das Neuteil wurde nochmals bearbeitet.

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 12.JPG

Sinnvoller Unterschied: Dämpferkammer für die Gummilager

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 15.JPG

Verbesserung: Technisch optimierte Nabe

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 16.JPG

Hohe Festigkeit: Stahlgewinde für den Kettenblatträger

[Pitt]

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 17.JPG

Etwas breitere Hochschulterfelge: XS-Performance Rohling mit Festigkeitsgutachten

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 19.JPG

Passend zum 130iger Reifen: Felgenmaß 2.50-18

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 18.JPG

Hochglanzpolitur: Auch die Felge wurde nochmals bearbeitet

Hinterradnabe mit Gummidämpfer 20.JPG

Anbauteile: Kettenblatt mit Befestigungsschrauben und Sicherungsblechen

[Maybach]

VA-Speichen sind schon schön, aber bei mir wurden sie auf dem Hinterrad (auch mit Ruckdämpfernabe) nicht sehr alt. Ich habe wieder auf die verzinkten Stahlspeichen rückgerüstet (Dickend). Seidem ist Ruhe.

Maybach

[Pitt]

Danke für die Information, Maybach.
Ich habe Deine Erfahrungen an die Radspannerei weiter gegeben.

Grüße aus Seefeld, Pitt

[Pitt]

Lenkerschalter:
Meine originalen Lenkerschalter sahen schon etwas mitgenommen aus. Altes Plastik, teilweise Oxidation an Steckern und Kabeln, abgenutzte Oberflächen und Embleme; ich entschied mich deshalb für neue Bedieneinheiten. Die schwarzen Schaltergehäuse passen zwar gut zur gesamten Lenkerkulisse und sind original, ihre Farbgebung stammt aber eher aus den 80iger Jahren. In den 70igern wurden - bei britischen wie bei japanischen Motorrädern - meist polierte Aluoberflächen verbaut.
Das hat mir immer gefallen und ich habe versucht, diesen 70iger Jahre Stil zu übernehmen.
Verchromte Gehäuse, die es ebenfalls zu kaufen gibt, gefallen mir nicht; Chrom wirkt anders als poliertes Aluminium.
Zunächst habe ich die Gehäuse komplett zerlegt und alle Schalter und Kabel entfernt. Dabei habe ich viele Detailbilder angefertigt, um beim Wiedereinbau alles richtig zu machen. Einzig beim Killschalter, musste man zwei Kabel ablöten. Die kleinen Embleme konnte ich entfernen und später wiederverwenden. Es gibt aber auch Ersatzembleme zu kaufen.
Die pulverbeschichteten Gehäuse habe ich zunächst chemisch entlacken lassen. Anschließend habe ich sie poliert. Das war bei den kleinen und verwinkelten Teilen ziemlich aufwändig. Nach einer anschließenden gründlichen Reinigung habe ich die Embleme wieder aufgeklebt. Um einer späteren Oxidation vorzubeugen, habe ich die polierten Gehäuse mit 2K Klarlack versiegelt. Leider musste ich diesen Arbeitsgang mehrmals wiederholen. Bei den stark verwinkelten Teilen war es gar nicht so leicht, den Klarlack nasenfreie aufzusprühen.
Vor dem wiederholten Lackieren mussten die Teile alle wieder abgebeizt und erneut poliert werden.
Der Zusammenbau funktionierte - dank der Detailbilder - relativ problemlos.
Nachträglich betrachtet bin ich mir nicht sicher, ob ich den 70iger Stil wirklich getroffen habe und ob sich der ganze Aufwand überhaupt gelohnt hat.
Ich werde es jetzt trotzdem erst einmal so belassen.
Bei der Wahl der Lenkergriffe wollte ich es bei den qualitativ sehr hochwertigen Originalgriffen von Yamaha belassen.
Der Originallenker ist für meinen Geschmack etwas zu schmal und zu hoch. Ein breiterer Lenker der Yamaha SR500, den ich zunächst ausgewählt hatte, war mir dann doch zu stark gekröpft; die Ellenbogen winkeln sehr ab.
Ich habe mich deshalb für einen anderen (eintragungsfähigen) Zubehörlenker entschieden, der breiter, aber weniger stark gebogen ist.
Ob dieser Lenker geeignet ist, werde ich nach den ersten Fahreindrücken sehen.

Grüße aus Seefeld, Pitt

Schalter 5.JPG

Nah am Original: Neue Lenkerschalter

Schalter 6.JPG

Vor dem Zerlegen: Detailbilder machen

Schalter 9.JPG

Wiederverwendbar: Kleine Embleme vorsichtig abziehen

Schalter 7.JPG

Für den Notfall: Ersatz-Klebeset zum Kaufen

Schalter 11.JPG

Stil der 80iger Jahre: Schwarze Gehäusehälften

[Pitt]

Schalter 12.JPG

Chemisch entlackt: Rohe Alugehäuse

Schalter 13.JPG

Diffizil: Politur der Alugehäuse

Schalter 14.JPG

Gerettet: Wiederverwendbare Embleme

Schalter 15.JPG

Versiegelt: Lackierte Schaltergehäuse

Schalter 16.JPG

Zusammenbau: Elektronik einer Schaltereinheit

[Pitt]

Schalter 17.JPG

Kabelsalat: Richtige Verlegung beachten

Schalter 18.JPG

Nützlich: Detailbilder

Schalter 20.JPG

Aufbau: Innenleben der Schaltergehäuse

Schalter 19.JPG

Neu Verlöten: Killschalter beim Einbau

Schalter 24.JPG

Geschmacksache: Alter (links) und neuer, polierter Lenkerschalter (rechts)

[Pitt]

Schalter 25.JPG

Poliert vs schwarz: Unterschiedliche Außengehäuse

Schalter 26.JPG

Lenkergriffe: Original (oben) vs Vintage Repro (unten)

Schalter 29.JPG

Teuer aber gut: Griffe in originaler Yamaha Qualität

Schalter 27.JPG

Feiner Unterschied: Poliertes Schaltergehäuse

Schalter 28.JPG

Schöner Kontrast: Alugehäuse mit schwarzem Griff

[Pitt]

Lenker 1.JPG

Körperhaltung: Originallenker (oben): Schmal und hoch, SR500 Lenker (mittig): Stark gekröpft, Eintragungsfähiger Zubehörlenker (unten): Breit, weniger stark gebogen

Lenker 3.JPG

Entspanntes 70iger Fahren: Breiter Lenker mit polierten Schaltereinheiten

[MiKo]

der Winter ist offenbar zu lang ... du hast immer noch Ziet für neue Projekte ...

[JuergenD]

Respekt,Respekt,Respekt!
Zum Thema Lenker. Ich habe ~ 1979 einen Lenker einer 50er Yamaha Enduro verbaut.
Ist immer noch drauf. Etwas breiter, aber fast die selbe Winkelung.
Fällt nur dem Fahrer auf.

[Pitt]

KONI / IKON Federbeine

Bei der Wahl der passenden Federbeine bin ich immer noch etwas hin- und hergerissen. Die originalen Stoßdämpfer haben eher bescheidene Dämpferqualitäten. Die Verarbeitung scheint dennoch gut zu sein, denn sie sind bis heute dicht. Neue Chromdämpfer sehen sehr ansprechend aus, haben aber vermutlich ähnlich durchschnittliche Fahreigenschaften.
Qualitativ deutlich besser sind von KONI und später von IKON produzierten Federbeine. Vor allem die variablen Einstellstufen der Dämpfung verbessern das Fahrverhalten deutlich. Bis heute kann man diese mittlerweile sehr teuren Dämpfer vollständig zerlegen, reparieren oder Ersatzteile für sie besorgen.
Ich habe zwei (vermeintlich) ähnliche Sätze gebraucht erworben. Die Dämpfer waren alle dicht und augenscheinlich in gutem Zustand. Die gesamte Verstellmechanik der Dämpfung war unbeschädigt und funktionierte nach Wartungsarbeiten tadellos.
Ein Dämpferpaar war bereits vom Vorbesitzer (Friedo) überholt worden.
Ich es bei einer gründlichen Reinigung belassen und nur die Federn neu pulverbeschichtet. Eine Stelle am Dämpfer, an der der Chrom abgewetzt war, habe ich maschinell poliert und die ganzen Dämpfer anschließend mit 2K-Klarlack lackiert. Nun sieht man die Scheuerstelle fast gar nicht mehr. Die Aluteile der IKON Federbeine habe ich ebenfalls poliert und mit 2K-Lack versiegelt. Die gleichen Teile der KONIS waren stark angelaufen. Ich habe sie zunächst glasperlgestrahlt. Anschließend wollte ich sie mit farblosem Eloxal vor erneuter Oxidation schützen. Die Teile haben aber bei der chemischen Bearbeitung reagiert und sind dunkelgrau angelaufen. Ich habe noch versucht, die unschöne Färbung mit einer silbernen Pulverbeschichtung zu überdecken. Das Ergebnis war aber ebenfalls nicht optimal. In mehreren Stunden habe ich deshalb die Pulverbeschichtung und das Eloxal wieder wegpoliert. Manchmal macht man Dinge einfach doppelt und dreifach.
Beide KONI / IKON Paare haben die gleiche Grundlänge von 325 mm.
Der Unterschied zwischen KONI 7610 - 1407 und IKON 7610 - 1348 wurde mir erst klar, als ich sie bereits hatte
7610 - 1407 ist eigentlich für Yamaha XJ 650 vorgesehen. Die Federn sind etwas länger und auch stärker dimensioniert.
Die Dämpfer selbst sind wahrscheinlich identisch mit denen der 7610 - 1348 Federbeine.
7610 - 1348 sind für Yamaha XS 650 gebaut. Die Federn sind kürzer und etwas dünner dimensioniert.
Die Federbeine wirken etwas weicher als die strafferen 7610 - 1407. Für 7610 - 1348 gibt es eine ABE für die XS 650.
Soweit ich weiß, ist es aber auch möglich, sich die 7610 - 1407 bei der XS 650 eintragen zu lassen, wenn man an einen fachkundigen TÜV Prüfer gerät.

Grüße aus Seefeld, Pitt

Konis 1.JPG

Kein Fall für den Mülleimer: Gebrauchte KONIs

Konis 3.JPG

Problemstelle: Angelaufenes Aluminium

Konis 2.JPG

Altersspuren: Oxidierte Aluteile

Konis 5.JPG

Erster Schritt: Zerlegen der Federbeine